हम भारतीय सीमा के रेतीले किनारे पर, एक बदलते टीले के नीचे थे। बिना बांध के, बिना समुद्र के समुद्रतट पर। हमारी आँखें दोपहर के सूरज और लहरों की ज्यामिति द्वारा एक साथ बंधे विशाल शून्यता के साथ समायोजित हो गईं – जैसे कि हवा ने रेत के माध्यम से अपनी उंगलियां चला दी हों। एक भृंग के निशान, कुछ कंटीली झाड़ियाँ और चार जंगली मोरिंगा पेड़ों को छोड़कर, पैटर्न अखंड हैं। खेजड़ी नहीं. या थोर. या जाल. लेकिन सहजन या मोरिंगा। ऐसे पेड़ जिनका वहां होना कोई व्यवसाय नहीं था। गैर मूलनिवासी. हमारी तरह। बीच में सुनसान, और यह सुंदर था।
कुछ वर्ष पहले हमारी बाड़मेर यात्रा की सभी धुंधली यादों में से, मुझे आश्चर्य है कि ऐसा क्यों मोरिंगा के पेड़ बाहर खड़े हैं. क्या ये उनके पत्ते रेत पर छाया-नृत्य कर रहे थे? सर्दियों की आखिरी धूप में थार की महक खत्म हो गई? एक बीएसएफ अधिकारी द्वारा यह कहे जाने का रोमांच, जिसने कहा था कि हम उसके आराम क्षेत्र से बहुत दूर भटक गए हैं? या, बस यह एहसास कि पहली बार, लंबे समय के बाद, हम सचमुच भीड़ भरी दुनिया में अकेले थे?
दो रात पहले, मैंने थार के बारे में फिर से सोचा जब मैं दिल्ली में एक समारोह में मांगनियार गायकों के एक बैंड से मिला। उन्होंने मुझे रेगिस्तान में मोरिंगा के पेड़ों की याद दिला दी। मैं शहर में आराम से हूं, फिर भी, उनकी आवाजें कमरे में बजते चश्मे और हंसी की गूंज के बीच नाच रही हैं। जब उन्होंने कहा कि वे बाड़मेर से हैं, तो मैंने पूछा, “बाड़मेर में कहाँ?” “जैसलमेर के पास,” उन्होंने उत्तर दिया, और उस उत्तर पर वापस आ गए जो शहर के अधिकांश लोगों को संतुष्ट करता है। जल्द ही, हम गडरा रोड के लड्डुओं की खूबियों, रेडानाओं के तैरते क्षितिज या बाड़मेर के नमक के बर्तनों (हालाँकि हम केवल कच्छ के रण के बारे में सोचते हैं, जब हम नमक के बर्तनों के बारे में सोचते हैं), ओरण या पवित्र उपवनों के बारे में चर्चा कर रहे थे। , और निःसंदेह, रेगिस्तान, विस्तृत और जंगली… जैसलमेर का फिर से उल्लेख नहीं किया गया। जोधपुर भी नहीं था.
टीलों में घूमना
यह विश्वास करना कठिन है कि बाड़मेर आज भी भारतीय पर्यटन के सुनहरे शहर जैसलमेर की छाया में रहता है। यहां तक कि शुरुआती दौर में तेल क्षेत्रों की खोज के कारण प्रसिद्धि के साथ इसके संक्षिप्त संघर्ष ने भी राष्ट्रीय कल्पना पर कोई छाप नहीं छोड़ी है। अपना कहने लायक कोई ‘अविश्वसनीय भारतीय’ स्मारक नहीं है – निश्चित रूप से ऐसा कोई नहीं जो बगल में स्थित सोनार केला (स्वर्ण किला) का मुकाबला कर सके – बाड़मेर की सबसे अच्छी पेशकश भारत-पाकिस्तान सीमा पर मुनाबाव रेलवे स्टेशन है। या थार रेगिस्तान के बीच में हिमालय के जुरासिक युग के चीड़ देवदार और देवदार के पेड़ों के पेट्रीकृत तनों वाला अकाल का लकड़ी का जीवाश्म पार्क!
लेकिन बाड़मेर ने कभी भी जैसलमेर बनने की चाहत नहीं रखी। या कहीं भी, किसी भी चीज़ में सर्वश्रेष्ठ बनना। और यह वास्तव में इस ‘नहीं-सर्वश्रेष्ठता’ में है, कि यह पनपता है… यहां, सड़कें कहीं नहीं जाती हैं, लेकिन हमेशा कहीं न कहीं पहुंचती हैं। और यदि आप पहुंचते हैं, जैसा कि हमने किया था जब ठंड धीरे-धीरे हड्डी के रंग के टीलों से दूर जा रही थी, रोहेड़ा (टेकोमेला अंडुलाटा) के पेड़ पीले-नारंगी फूलों के साथ खुद को आग लगा रहे थे।
एक रात जब मैंने तारों की ओर देखा, तो मुझे दूर से एक गीत की धुन सुनाई दी। जिसकी शुरुआत रोहेड़ा और उसके फूलों की स्तुति से हुई। पता चला, यह पाबूजी की फड़ के लिए भोपा टकसाल-पुजारियों द्वारा की गई प्रार्थना की प्रस्तावना थी, जिसे पूरी रात गाया जाता है, यह 14वीं शताब्दी की एक मौखिक महाकाव्य परंपरा है, जिसमें मध्ययुगीन किंवदंतियों की एक लंबी कथात्मक कपड़ा-पेंटिंग का काम किया जाता है। रबारी जैसे समुदायों के लिए एक अस्थायी मंदिर। ऐसी जगह जहां कला और जीवन, संगीत और स्मृति, भूमि और आकाश के बीच कोई सीमा नहीं है, आप श्रीलंकाई ऊंटों (हालांकि वहां कोई नहीं हैं) के बारे में एक किंवदंती पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। राजस्थान. यह आपको अमीर ख़ुसरो की फ़ारसी परीकथा के बारे में भी याद दिला सकता है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद द थ्री प्रिंसेस ऑफ़ सेरेन्डिप के रूप में किया गया है, एक परीकथा जिसमें राजकुमार सेरेन्डिप में एक खोए हुए ऊंट की तलाश में जाते हैं, जो श्रीलंका का शास्त्रीय फ़ारसी नाम है! एक ऐसा नाम जिसने अंग्रेजी भाषा को सबसे अनमोल शब्द दिया – ‘सेरेन्डिपिटी’।
जब आप सभी परिचित चीजों से इतनी दूर पश्चिम में हैं, तो आकस्मिकता किसी तरह और भी अधिक आकस्मिक लगती है। और रेगिस्तान में, यहाँ तक कि गहरी सर्दियों में भी, कुछ भी हो सकता है अधिक आकस्मिक एक कुआँ खोजने से? मुझे अब याद नहीं आ रहा है कि हम चोहटन गांव से लौट रहे थे, जो अपने कताब या महिलाओं द्वारा हाथ से बनाई गई वस्तुओं के लिए जाना जाता है, या गिराब से, जहां हमें सबसे उत्कृष्ट हल्दी की सब्जी और केर-सांगरी-कुमथ (दाल, बाटी नहीं) मिलती थी। या चूरमा नज़र में!) लेकिन हम कहीं बीच में थे – एक बार फिर – जब हमने एक जीवाश्म पानी का कुआँ देखा। वह प्रकार जिसे स्थानीय लोग पाताली कुआँ या पाताल का कुआँ कहते हैं, अर्ध-खानाबदोश चरवाहों द्वारा हाथ से खोदा गया, कभी-कभी सात या आठ शताब्दी पुराना!
यह मानते हुए कि लकड़ी की चरखी, रस्सी और स्किन-बैग की मदद से पानी खींचना काफी आसान था, हमने अपनी आस्तीनें ऊपर कर लीं। लेकिन पानी का एक थैला निकालने में हमारी पार्टी को चार बार कई प्रयास करने पड़े। जब हम सफल हुए, तो इनाम के तौर पर कुएं से बंधी एक छोटी सी घंटी तेजी से बजने लगी। लेकिन इससे पहले कि हम टिंटिनैब्यूलेशन कह पाते, भेड़ों का एक झुंड हवा में उस पानी को गोद में लेने के लिए कागज से बाहर आ गया जो हमने अभी-अभी बर्तनों में डाला था। क्या यह आकस्मिकता थी? या थार में जीवन का एक तरीका, जहां दृष्टि, ध्वनि, गंध और बाकी सब कुछ पानी खोजने की कला में आसवित है? यह पारंपरिक ज्ञान का एक कुआँ है जिसे हमारी जलवायु-तनावग्रस्त दुनिया के लिए गहराई से पीना अच्छा रहेगा। मोरिंगा के पेड़ यह जानते हैं। मिन्स्ट्रेल, बीटल, रोहेडा और शायद ऊँट भी ऐसा ही करते हैं
सेरेनडिप का.
लेखक दिल्ली के एक यात्रा और खाद्य लेखक हैं
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